作品相关 织机、提花机、水力纺车和缝纫机的说明
粉多朋友说绵绵乱来，缝纫机怎么可能出现在古代社会捏？哈哈，绵绵我要说的不是现在那种电动缝纫机啦，只是老式的那种脚踏缝纫机，绵绵家里还有一台以前妈妈用过di，看过一下结构，真的不难！我连以前教科书里的缝纫机结构图图都找出来研究了下，确信即使在古代也完全可以做出来哟！下面是偶专门查找di一些资料文献，偶已经尽量不要太夸张以免雷到人鸟，呵呵，8过怎么说这也是YY文，所以适当的让绵绵BT一下吧~~~
以下是资料介绍时间，首先是缝纫机：家用缝纫机的品种规格繁多。按形成的线迹可分为直线迹缝纫机和曲折线迹缝纫机两类。
直线迹缝纫机采用针、梭两根缝线形成锁式线迹的缝纫机。可将两层或两层以上缝料缝合，或在一层缝料上缝缀装饰线迹。是家用缝纫机中最普及的基础机种。
直线迹缝纫机缝制的连续线迹，正面和反面形状相同，如同一条虚线。线迹的分布密实，缝纫的牢度一般超过手工缝纫。适于缝纫棉、麻、丝、毛、化纤无弹xx织物或皮革等缝料的服饰、家庭用品等。缝纫的厚度可以从两层丝绸到5mm厚的自由状呢绒。装上专用附件后，可作刺绣、卷边、绲边、打裥、嵌线、锁纽孔等缝纫。
直线迹缝纫机由机头、机架和台板3部分构成。机头是缝纫机的主要部分(图1)。由刺料、勾线、挑线、送料4个机构和绕线辅助机构等组成。各机构的运动合理地配合，循环工作，形成线迹。①刺料机构：由曲柄滑块机构组成。曲柄由主轴带动。装有机针的针杆与小连杆连接。主轴旋转一周，针杆便上下运动一次，使机针完成刺料和引带缝线的动作。②勾线机构:分摆梭式、穿梭式和旋梭式3种。摆梭式勾线机构由曲柄摇杆机构和摆动导杆机构两者复合而成。主轴(曲拐)与大连杆连接，是这个机构的输入杆件。摆梭托与摆动导杆机构的摇杆(下轴曲柄)连接，是这个机构的输出杆件。勾线机构的最终执行构件为摆梭，摆梭与摆梭托之间有一定的间隙。在每一运动周期中，摆梭托推动摆梭旋转摆动206°～210°角，起勾线、分线、脱线、出线、供应梭线等作用。③挑线机构：有连杆式、凸轮式等。连杆式挑线机构由四连杆机构组成。曲柄（挑线偏心轮）与主轴联接，由主轴带动，是这个机构的输入杆件；与挑线杆为同一刚体的引出杆是挑线机构输出杆件。挑线杆顶端有穿线孔，它的上下运动起收、放缝线的作用。④送料机构：由针距调节机构和抬牙机构复合组成。针距调节机构是一个含有高副（三心半径凸轮）的平面机构，由针距座调节送料凸轮和牙叉的位置。摆杆（送料曲柄）是送料机构的输出杆件，用以带动牙架沿水平方向运动。抬牙机构由两平行机构复合而成。大连杆是这个机构的输入杆件；抬牙曲柄为输出杆件，以带动牙架上的送料牙作垂直方向的运动。整个送料机构以针距调节机构和抗牙机构的输出作为输入，通过刚体送料曲柄和抬牙曲柄传递动作，使送料牙作近似长方形轨迹的平面运动。送料牙在每个运动周期中起向前或向后推送缝料一个针迹距的作用。
台板起着支承机头的作用，缝纫操作时当作工作台用。台板有多种式样，有一斗或多斗折藏式、柜式、写字台式等。
机架是缝纫机的支柱，支承着台板和脚踏板。使用时操作者踩动脚踏板，通过曲轴带动皮带轮的旋转，又通过皮带带动机头旋转。
直线迹缝纫机主要有摆梭式和旋梭式两种。
摆梭式缝纫机是中国大量生产的普及型家用缝纫机。有JA型和JB型。JA型采用凸轮挑线、摆梭勾线机构；JB型采用连杆挑线、摆梭勾线机构。摆梭式缝纫机每分钟最高可缝制1000个线迹左右，而一般的缝纫速度为每分钟缝制600～800个线迹。摆梭往返摆动的惯性冲击大，但产生的振动、噪声比长梭式小，零件亦较耐磨。
旋梭式缝纫机型号为JC型。采用连杆挑线、旋梭勾线机构。旋梭转动平稳，振动、噪声比摆梭式小，零件耐磨，可以提高缝纫速度，但旋梭结构复杂，制造成本高，故普通型的家用缝纫机采用较少。
曲折线迹缝纫机采用一根或两根针线与一根梭线形成直线迹或曲线迹的缝纫机。可将两层或两层以上缝料缝合，或在一层或多层缝料上缝缀装饰线迹，具有多种功能，所以又称多能缝纫机。
曲折线迹缝纫机除具有直线迹缝纫机的全部功能外，尚能缝制装饰曲折线缝、花纹图案线缝、包边缝、拼缝、钉纽扣、锁纽孔等(图2)，装上专用附件还可作双针缝、暗缝、嵌线缝等。它不仅适合缝制棉、麻、丝、毛、化纤等无弹性织物的服饰，而且也能缝制有弹性的针织物服饰。
曲折线迹缝纫机是在直线迹缝纫机的基础上增设机构形成的(图3)。缝纫曲折线迹时，有花纹发生器控制缝线在水平方向上的轨迹。花纹发生器分机械型和微型计算机型两种。机械型花纹发生器利用花模凸轮的升距，推动针杆系统作横向摆动并控制送料系统。微型计算机型花纹发生器利用预先存储的花纹程序，经过步进电机按选定的花纹程序控制针杆系统和送料系统，缝出各种不同形状的花纹。
曲折线迹缝纫机有半多能、全多能、半自动多能、全自动多能和超级自动多能5种。
半多能缝纫机在完成普通缝纫机功能的基础上，增加花纹发生器(针杆摆动机构)以控制机针左右摆动。通过手动杠杆操作，可缝纫出规则的曲折形装饰线缝、Z字形弹性线缝和包边缝等。
全多能缝纫机在完成半多能缝纫机功能的基础上，增加了一组针杆左、中、右变位机构，扩大了应用范围。通过手动杠杆操作，可缝纫出以左、中、右为基点的规则曲折形装饰线缝，缝钉纽扣，缝锁纽孔等。
半自动多能缝纫机在完成半多能缝纫机功能的基础上，增加了一组控制针杆摆动的机构，使机针按要求自动改变横针的宽度，从而自动缝纫出规则的曲折形装饰线缝。
全自动多能缝纫机在完成全多能缝纫机功能的基础上，分别增加了控制针杆摆动、针杆左中右变位、送料的长度和倒顺向机构。它能自动缝纫出规则的曲折形装饰线缝、图案形装饰线缝和缝锁纽孔等。
超级自动多能缝纫机在完成全自动多能缝纫机功能的基础上，再增加一组控制缝料横向变化的机构，扩大了横针的宽度，使图案形装饰线缝更加美观。
PS：绵绵文中出现di就是直线迹缝纫机哟。
纺车：
水力大纺车：古代纺车的锭子数目一般是2至3枚，最多为5枚。宋元之际，随着社会经济的发展，在各种传世纺车机具的基础上，逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。大纺车与原有的纺车不同，其特点是：锭子数目多达几十枚，及利用水力驱动。这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形，适应大规模的专业化生产。以纺麻为例，通用纺车每天最多纺纱3斤，而大纺车一昼夜可纺一百多斤。纺绩时，需使用足够的麻才能满足其生产能力。水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明，如单就以水力作原动力的纺纱机具而论，中国比西方早了四个多世纪。
纺车最早出现在什么时代，目前还无法确定。关于纺牟的文献记载最早见于西汉扬雄（前53—后18）的《方言》，在《方言》中叫做“繀车”和“道轨”。单锭纺车最早的图像见于山东临沂金雀山西汉帛画和汉画像石。到目前为止，已经发现的有关纺织画像石不下八块，其中刻有纺车图的有四块。如1956年江苏铜山洪楼出土的画像石上面刻有几个形态生动的人物正在纺丝、织绸和调丝操作的图像，它展示了一幅汉代纺织生产活动的情景。这就可以看出纺车在汉代已经成为普遍的纺纱工具。因此也不难推测，纺车的出现应该是比这为早的。
汉代纺车，根据画像石上所画的形状看，和明代《天工开物》上的纺车类似。这种纺车的结构虽然比较简单，但是纺纱动效已经比纺专提高大约二十倍。这种纺本上已经使用绳轮传动，证明我国早在两千年前就在工具机上使用绳轮传动了。使用这种纺车，还可以加拈、并合比较均匀一致、不同粗细的丝或弦线。1972年长沙马王堆汉墓出土叫做”汉瑟”的乐器；它的弦是用十六根单丝合股加拈成的，每一根都纺得非常均匀，能发出协调的音律，大概就是用这种纺车加工的。
这种纺车，除了可以纺纱之外，还有一个重要作用，就是制成纬纱用的纤子。过去用纺专的时候，需要另外伪工具摇纤，现在有了纺车，就能兼做这项工作了。这就可以比较大地提高生产效率。
汉、唐以来，我国绚丽的丝绸，通过“丝绸之路”向西方输出，博得了极高的声誊。今天在当年丝绸之路的古道上，仍然可以发现当时的锦、罗、绫、绮等水平相当高的丝织品。生产这些高水平的丝织品也是和纺车的使用分不开的。
在纺绩麻、丝、棉等生产实践过程中，为了提高质量和产量，我国劳动人民是本断有所创造、有所前进的，在手摇纺车的基础上创造的脚踏纺车和水力纺车，又进一步把我国的纺纱技术提到了一个新的高度。
脚踏纺丰是利用偏心轮在纺车制造上完成的一次改革。脚踏纺车的最早发明时间还有待查考，现在能见到的是公元四世纪我国东晋著名画家顾恺之（约345—406）一幅画上的脚踏三锭纺牟。后来在元代皇庆二年（公元1313年），我国著名的农学家王帧在他所著的《农书》上也出现了三锭脚踏棉纺车和三锭、五锭脚踏麻纺车，证明了脚踏纺车从东晋以后一直都在使用。
纺车在棉纺织中应用最广，时间也比较长。在植棉和棉纺织中，我国少数民族作出了杰出的贡献。云南和海南岛的少数民族很早就积累了一套棉花的纺织加工技术，就纺车来看，既使用大竹轮的纺车，一般直径在六十一厘米，也采用小直径的竹轮纺车，直径三十到四十厘米，以适应棉纤维比丝麻短的纺纱需要。
宋末元初，松江乌泥泾（今上海县乌泥镇）童养媳出身的棉纺织革新家黄道婆（约1245—？），年轻的时候曾经流落到海南岛崖州（今海南省三亚市），向黎族姐妹学习了棉纺织技术，元成宗元贞元年（公元1295年）左右回到故乡，和当地的织妇一起，在纺织生产的实践中，把用于纺麻的脚踏纺车改成三锭棉纺车，并且总结了一套纺纱技术。同时她还革新了轧棉和弹棉工具，纺纱产量得到大幅度提高，迅速改变了当时松江地区的落后面貌。她又总结提高了织布中的“错纱、配色、综线、挚花”等织造技术，使当时松江地区戌为棉纺织中心之一，精美的“乌泥泾被”运销全国。
在王祯的《农书》中，除了对手摇和脚踏纺车作了全面总结外，更介绍了另外两种新的纺车，大纺车和水转大纺卒。大纺车，它不同于旧的纺车的特点是：纺纱的锭子更多，达到三十二枚，这样它的生产力就显著增加。一般的单锭纺丰，一天只能纺三到五两纱①，三锭也不过七到八两，这是指棉。纺麻，用五个锭子也不超过二斤。大纺车是纺麻的，一天****可以纺一百斤。纺绩的时候需要集中多家的麻才能满足它的生产要求。其次，大纺车的传动已经采用和现在的龙带式传动相仿的集体传动了。
现代的机器纺纱，除了最新的气流纺外，它的机构形式还是离不开锭子和它的传动。只是由于机械的动力大，锭子数目更多，速度更快罢了。把古代纺车和现代纺纱讥相比，现代传动锭子的滚筒就是纺车竹轮的替代，而所谓最新式的龙带传动，和大纺车的皮弦带动更是同一个方式。它们的纺纱基本原理是一致的。
织机：
关于原始织布机的具体型制，目前还缺乏更多的实物依据，但是，我们根据考古学的大量资料，也可以了解到它的大致情况。1975年，浙江余姚河姆渡新石器时代遗址，出土纺专、管状骨针、打纬木刀和骨刀、绕线棒等纺织工具。这是距今六千多年前已有最早的原始织机的佐证，也是到目前为止所发现的世界上最早的原始织布工具。
人类最初是怎样织布的呢？还得先从布的名称谈起。据《释名》说：“布列众缕为经，以纬横成之也。”平布就是由许多纵向的经线和横向的纬线相互交织而成。原始的织布方怯，古时称作“手经指挂”，可能就像是云南晋宁石寨山遗址出上的贮贝器盖上所塑造的几幅原始织机的图像。
这是一幅奴隶们为滇族奴隶主织布的生产活动场面。织布女奴穿着粗布的对襟服，腰束一带，席地而织，用足踩织机经线木棍，右手持打纬木刀在打紧纬线，左手在作投纬引线的姿态。女奴弯着腰在吃力地织着布匹。这种织机可以称做踞织机或腰机。从那上面的形象看，这种原始织机已经有了上下开启织口、左右穿引纬纱、前后打紧纬密的三个方向的运动。它是现代织布机的始祖。
后来，人们在织布的生产实践中又逐步革新创造成功了脚踏提综的斜织机。江苏泗洪曹庄出上的汉画像石上刻着“慈母投抒图”，图上有斜织机的型制。这种斜织机已经有了一个机架，经面和水平的机座成五六十度的倾角。这样改进以后，操作的人既可贮贝器盖上女奴纺织的各种姿式：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ式都在织布。
以坐着织造，又可以一目了然地看到开口后经面上的经线张力是否均匀，经线有无断头。更重要的是斜织机已经采用脚踏提综的开口装置。在图中可以看到织工们用脚踏一长一短的两块踏板（杆），分别带动综线。当脚踏动提综踏板的时候，被踏板牵动的绳索牵拉“马头”（提综摆杆，前大后小，形似马头），前俯后仰，就使得综线上下交转，把经纱分成上下两层，形成一个三角形的织口。实行手脚井用，用双脚代替了手提综的繁重动作，这样就能使左右手更迅速有效地用在引纬和打纬的工作上。斜织机的生产率比原始织机一般可以提高十倍以上，可以大幅度地提高布帛产量。据史籍记载，战国时期诸侯间馈赠的丝绸数量比春秋时期高得多。秦汉之际，斜织机在我国黄河流域和长江流域的广大地区已经比较普遍，在农村中广泛地采用了这种脚踏提综的织机。从图中还可以看到一把将要落地的两头尖的梭子。利用这小巧玲珑的梭子，来往穿引纬纱，进一步提高了织造的速度，是织布工具的重大革新之一，一直为后世所沿用。
后来，织机又不断地得到改进。宋末元初，山西万泉（今山西万荣）人木匠出身的薛景石，在《梓人遗制》这部著作中，给我们留下了立机子、华机子、罗机子和布卧机子等织机的具体型制，并且标明了装配尺寸，阐明了结构间的相互关系和作用原理。《梓人遗制》中的立体图，使人看了一目了然，使制造织机的木工“所得可十之九矣”。这部我国纺织科学技术史上的重要著作，是研究织机发展史的珍贵资料。
那时各家各户的织机，出自不同木工之手，式样不同，尺寸有异，“各有法式”，给装修织机带来许多困难。薛景石从长期的织机修造中积累了丰富经验，总结了各家之长，经过辛勤劳动，终于完成了这部织机制造图文并茂的著作。他对织机中的“每一器必离析其体而缕数之”，就像今天工厂里设计机器一样，既绘有零件图，又有总体装配图，并且说明了每个零件的尺寸大小和安装部位，正如序言中所说的，“分则各有其名，合则共成一器。”如罗机子是织造各种轻薄透明花罗织物的织机，在《梓人遗制》中绘制得相当清楚。罗机子身长七尺到八尺，横槾外宽二尺四寸到二尺八寸。织罗纹的绞纱机构相当奇特，由于它的形状似“老鸦翅”而得名。在织罗的时候，老鸦翅管理绞经，作上下运动和左右移动，用绞经和地经互相绞缠，按花纹图案，有规律地在左右方和地经互相绞转而形成椒眼孔的网纹。
《梓人遗制》中对于华机子和布卧机子的结构原理的说明，在有些地方比明代徐光启的《农政全书》和宋应星的《天工开物》中的腰机和织罗机要详尽。梭子的尺寸也更加规范化了，梭长一尺三寸到四寸，中心宽一寸五分，厚一寸二分，中间开一梭眼，以引导纬纱。由于织布机上开口、投梭、打纬三个主要运动的进一步完善，织布的产量和质量大为提高。薛景石在实践中创制的各种织机和织具，在山西潞安州：（令山西长治一带）名噪一时。潞安州地区，由于推广了薛景石制造的织机，原来已经非常发达的纺织业就更加发展，已经和长江流域的江浙地区并驾齐驱，有“南松江，北潞安，衣天下”的说法。
染色工艺的发展
用某种染料染色的时候，织物每浸染一次，颜色便加深一些。古代对茜草染红套染的时候，由浅红到深红有不同名色，“一染縓，再染竀，三染，”（《尔雅》）“三入为，五入为，七入为缁。”（《考工记•钟氏》）
用两种不同的染料套染的时候，可以显出第三种颜色来。但由于颜色的遮盖作用以及染料、媒染剂化学成分的相互作用，不同染料套染也是有规律地进行的。《淮南子•说山训》中曾经记载：“染者先青而后黑则可，先黑而后青则不可。”这说明古代劳动人民在生产实践中已经掌握各种染料套染织物的时候遮盖作用的影响。另外古书中有“青黄为绿，今以藤黄合靛青即为苦绿”的说法，指出在三原色套染染色，虽然青（就是蓝色）和黄色可以合为绿色，但是由于所用青、黄染料不同，就可以得到不同的绿色来。不同化学性质的染料在套染的时候，也常常遇到困难，如黄集中所含小檗碱是碱性染料，如果和其他染料相混，就要产生沉淀而失去染色效果；如果先用黄檗染，那其他染料也无法再染。通常是先染其他染料再用黄檗染。另外，同一媒染染料染色，如果媒染剂不同，也可以染出不同的颜色来。明代的《多能鄙事》中曾经记述了种种染色法。以染枣褐为例：先用苏木明矾染，再下绿矾，“当旋看色深浅添加，太多则黑，少则红，合中乃佳。”
随着染色工艺技术的不断提高和发展，施染出的纺织品的颜色也不断地丰富。在西周到春秋时期，仅《诗经》中提及的有关织物颜色的“绿兮衣兮，绿衣黄里”（《邶风•绿衣》），“缁衣之宜兮”（《郑风•缁衣》），“青青子衿”（《郑风•子衿》），“缟衣綦巾”（《郑风•出其东门》），“素衣朱襮”（《唐风•扬之水》），“载玄载黄”（《豳风•七月》）等，以及毛织物染色“毳衣如菼”，“毳衣如”（《王风•大车》）等，可以说是五光十色了。以后染色技术特别是不同染料的套染技术不断发展，到西汉，从长沙马王堆一号汉墓中出土的纺织品上就可以看到色谱已经大大丰富了。隋唐时期，染色工艺更是大发展，以新疆阿斯塔那出土的刺绣品为例：底色就有大红，正黄、叶绿、翠蓝、宝蓝、湖蓝、绛紫、藕荷、古铜等。到了明代，染色色谱分得更精细，仅染红色就有大红、莲红、桃红、银红、水红、木红等（《天工开物》）。明代的染色生产活动也蓬勃发展起来，除皇家专设“蓝靛所”为封建统治阶级服务外，在民间也开设有各种私家染坊，只苏州一地就有染匠几千人（《明万历实录》卷三百六十一），染坊中又有蓝坊、红坊、红漂坊、杂色坊等不同分工。
提花机：
提花的工艺方法源于原始腰机挑花，汉代时这种工艺方法已经用于斜织机和水平织机。通常采用一蹑（脚踏板）控制一综（吊起经线的装置）来织制花纹，为了织出花纹，就要增加综框的数目，两片综框只能织出平纹组织，3——4片综框能织出斜纹组织，5片以上的综框才能织出缎纹组织。因此，要织复杂的、花形循环较大的花，必须把经纱分成更多的组，多综多蹑的花机逐步形成。据《西京杂记》载：有巨鹿人陈宝光妻所织散花绫“机用一百二十蹑”，这么多的综蹑织造起来十分烦琐，到了三国时马均“旧绫机丧功费日乃思绫机之变”改六十综蹑为十二综蹑，采用束综提花的方法，即方便了操作又提高了效率。
花本式提花机出现于东汉，又称花楼。是我国古代织造技术最高成就的代表。它用线制花本贮存提花程序，再用衢线牵引经丝开口。花本是提花机上贮存纹样信息的一套程序，它由代表经线的脚子线和代表纬线的耳子线根据纹样要求编织而成。上机时，脚子线与提升经线的纤线相连，此时，拉动耳子线一侧的脚子线就可以起到提升相关经线的作用。织造时上下两人配合，一人为挽花工，坐在三尺高的花楼上挽花提综，一人踏杆引纬织造。东汉王逸《机妇赋》中，用“纤纤静女，经之络之，动摇多容，俯仰生姿”来形容织工和提花工合作操纵提花机的场面。
提花机后经丝绸之路传入西方，对现代电子计算机发展中程序控制与存储技术的发明有启示作用。
汉代斜织
原始腰机和斜织机织制的是没有花纹的平纹织物，为了使织物更加绚丽多彩，古人采用挑花杆在织物挑织图案。挑花的方法有两种:一是挑一纬织一纬；二是挑一个循环织一个循环，第二种方法用得较普遍些，这样虽然可以织出美丽的图案，但速度太慢，于是人们将织机不断改进，最后出现了两种方法，一是将挑花杆“软化”，即用综线来代替挑花杆，于是出现了多综式提花机；二是保持挑花杆挑好的规律不变，而寻求一种关系把其中的规律反复地传递给经丝，这样就出现了花本式提花机。提花机是中国人的伟大发明，约在11~12世纪传到欧洲。(现在落后了，心疼，哥们，富国强国，从我做起!)
古代蜀锦的产地四川双流地区现在仍保留着原始的多综多蹑机。因其踏板布满竹钉，状如当地过河的石礅——丁桥，故称“丁桥织机”。它用32片综32块由轻质竹材制成的踏板来织制一种名为“五朵梅”的窄长花边。操作时，花综用左脚趾控制，地综则用右脚趾控制，每织入一根纬线，便提起一片花综和一片素综。丁桥织机至今仍在民间作为一种主要的手工织机代代相传，织造出富有民族风情的花锦、花边等.在武侯祠锦里街每星期1至4有演织,还有丝织,并有很多出名的小吃,到四川的朋友值得一去!
挑花杆常用竹杆，因而由挑花杆发展而来的花本式提花机也首先采用竹编花本。竹编花本机的形制在今日广西境内也有遗存，(可惜我没看到有现场织制的，有知道的朋友告知一声，先谢!)，因其开口提花机构用竹编制成，故也称“竹笼机”或“猪笼机”。它就地取材，竹木并用，其结构并不复杂，构思却极为巧妙，充分揭示了提花机按花纹要求以一定程序起花的重要原理，为今后的演变奠定了良好的技术基础。古代的提花织物是在木制提花机上由织匠手工织造而成的，非常费时费力，因此，提花织物价格也特别昂贵，一般为贵族所用。
由于原始腰机的张力有限，提花综杆的数量受到了限制，因而织物的纬向花纹循环无法扩大，纹样图案的织造产生了局限性.。对于花纹循环大、组织复杂的大花纹，如花卉纹、动物纹等，织造起来就显得相当困难了。人们为寻求更好的织造原理及方法，经过长期的摸索实践，大约在秦汉时期逐步发展成花楼束综提花装置，这里所称的“花楼”，是一种高耸于织机上部、控制提花机经线起落的织机部件，因此，束综提花机又称“花楼机”。
花楼机是我国古代织造技术最高成就的代表。它用线制花本代替竹制花本，贮存提花程序，织花纹开口不用综片，而是每组经线用线综牵吊，每梭所需提起的经线上的线综再另用衢线牵引经丝开口。织造时，由两人配合操作，一人坐在花楼之上,称挽花工，口唱手拉，按提花纹样逐一提综开口，另一人（称织花工）脚踏地综，投梭打纬。这样，花纹的纬线循环可以大大增加，花样也可扩至很大，且更为丰富多彩。唐代前以多综多蹑机居多，唐以后则束综提花机大为普及。
束综提花机经过两晋南北朝至隋、唐、宋几代的改进提高，已逐渐完整和定型。在宋代楼璹的《耕织图》上就绘有一部大型提花机。这部提花机有双经轴和十片综，上有挽花工，下有织花工，她们相互呼应，正在织造结构复杂的花纹。这也许是世界上最早的提花机，在当时堪称世界第一。到了明代，提花机已极其完善，这在明代宋应星所著的《天工开物》中可得到印证。
束综提花机以织物组织适应性广、花幅大小随机可变等优越性能，编织出一批批优秀的丝织品，而丝织品种的不断更新，也促进了提花机的完善。1801年，法国人贾卡（Jacquard）在中国束综提花机的基础上发明了新一代提花机，用穿孔纹版代替花版，从而使丝织提花技术进入了一个新时代，并逐步走向电脑自动化，中国目前使用的纹版提花大多是这种提花机.
束综提花机到了明代已极其完善，有组织适应性广、花幅大小随机可变等优越性能，并在生产中不断改进，编织出一批批优秀的丝织品，当西方人对“丝绸之路”运来的花布赞叹不已时，提花机也沿着这条路传入欧洲。
1725年，法国纺织机械师布乔（chon）想出了一个“穿孔纸带”的绝妙主意。布乔首先设法用一排编织针控制所有的经线运动，然后取来一卷纸带，根据图案打出一排排小孔，并把它压在编织针上。启动机器后，正对着小孔的编织针能穿过去钩起经线，其它则被纸带挡住不动。于是，编织针自动按照预先设计的图案去挑选经线，布乔的“思想”“传递”给了编织机，编织图案的“程序”也就“储存”在穿孔纸带的小孔中。
真正成功的改进是80年后，另一位法国机械师贾卡（Jacquard），法国织机工匠，纹板提花机的主要改革家，1752年出生于里昂，一成年便在丝绸工坊打工，并且很快成为一个有创意的、技艺娴熟的工匠，其父也是位织工。他在1790年就基本形成了自动提花机的设计构想，但为了参加法国大革命，他无暇顾及发明创造，投身到里昂保卫战的行列里。直到19世纪到来之后，贾卡的机器才得以组装完成。
18世纪初法国工匠布乔根据中国束综提花机的原理创制的用纸带凿孔控制顶针穿入，代替花本上的经线组织点的纸孔提花机经法尔孔、沃康松等人改进，能织制600针的大花纹织物。1799年，贾卡综合前人的革新成果，制成了整套的纹板传动机构，配置更为合理的脚踏式提花机，只需一人操作就能织出600针以上的大型花纹。这种提花机在1801年巴黎展览会上获青铜奖。它的机构特点是用提花纹板，即穿孔卡片代替纸带。
贾卡为他的提花机增加了一种装置，能够同时操纵1200个编织针，控制图案的穿孔纸带后来也换成了穿孔卡片。据说，贾卡编织机面世后仅25年，考文垂附近的乡村里就有了600台，在老式蒸气机噗嗤噗嗤的伴奏下，把穿孔卡片上的图案变成一匹匹漂亮的花绸布。纺织工人最初强烈反对这架自动化的新鲜玩意的到来，因为害怕机器会抢去他们的饭碗，使他们失去工作，最后，这种性能优越的自动编织机不仅被人们普遍接受，而且还派生出一种新的职业——打孔工人。1805年，法国皇帝拿波伦在里昂工业展览会上观看提花机表演后大加赞赏，授予贾卡古罗马军团荣誉勋章。1812年，仅在法国已经装配了万余台，并通过英国传遍了西方世界，贾卡也因此而被受予了荣誉军团十字勋章和金质奖章。
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